О чем просить святую Фатиму?
…С террасы нашего отеля в Куме открывается панорама ночного города, считающегося одним из мировых центров шиизма. На фоне черного неба, затмив сверкание и звезд, и земных огней, сияет золотой шар в окружении минаретов с изумрудными кольцами. На небольшом удалении от них — огромный купол бирюзового, любимого иранскими мастерами цвета. Над ним возвышаются минареты с воротничками, кажущимися серебряными из-за бьющего изнутри света. Все это мавзолей святой Фатимы аль-Маасума.
В Куме и его окрестностях расположено около 300 могил ученых из потомства имамов, поэтому город называют святым и сюда приезжает огромное количество паломников. Самой значимой святыней здесь является гробница правнучки пророка Мухаммеда и сестры имама Резы — Фатимы, умершей более 1200 лет назад. Мавзолей открыт круглосуточно, люди идут днем и ночью. Это целый комплекс, в который, помимо гробницы, входят мечеть, музей, веранды, внутренние дворы… Мечеть находится под тем самым бирюзовым куполом, который мы видели издали, а гробница — под золотым шаром, сияющим над городом.
Изнутри мавзолей поражает еще больше, чем на расстоянии: он просто ослепляет своим великолепием, многократно увеличивающимся из-за зеркального купола, в котором разбивается на тысячи осколков отражение хрустальных люстр. Мраморный пол устлан персидскими коврами ручной работы. Сама гробница похожа на гигантскую шкатулку, щедро украшенную золотом и серебром и увенчанную букетами. Однако подступиться к ней невозможно, потому что ее буквально облепила плотная цепь женщин, каждая из которых, дотянувшись рукой до стен гробницы, просит о чем-то своем святую Фатиму аль-Маасума.
Пока мы, остановившись примерно в пяти метрах, размышляем, как пройти к усыпальнице, наших плеч касается легкая цветная метелка, которой обычно смахивают пыль с мебели. Это служительницы мавзолея, произнося: "Харакят! Харакят!", дают понять, что задерживаться нельзя ("харакят" означает движение, инициативу). Останавливаться запрещено, чтобы не вызвать столпотворение. Выходя из мавзолея, замечаем, что некоторые люди укладываются у его стен спать. Оказывается, это паломники, прибывшие из дальних сел и не успевшие засветло уехать домой.
Вокруг мавзолея бесчисленное количество лавок, где торгуют четками, молитвенными ковриками, восточными пряностями и разными сладостями. Среди последних сохан в плоских жестяных банках. Наш переводчик Хайруддин Касымов советует купить его, говорит, что настоящий сохан производят только в Куме. Это маленькие, пропитанные маслом печенья с дроблеными фисташками. Фисташки, как и гранат, национальное достояние Ирана. Его добавляют во все, чтобы сделать вкус изысканнее, — и в печенье, и в мороженое, и в национальные конфеты "газ", которыми славится уже другой город — Исфахан.
Хайруддин Касымов (наша группа называет его Хайруддин ага) родом из Таджикистана. Когда-то окончил факультет востоковедения Душанбинского университета. Будучи студентом, проходил практику в советско-афганском Военно-воздушном училище в Кабуле. Последние 17 лет живет и работает в Иране, трудится в Мешхеде в таджикской службе Радио Ирана. Великолепно знает не только фарси, но и русский, а также внимательно следит за событиями на постсоветском пространстве, разбирается в происходящем в Иране. Так что для нас он оказался настоящей находкой, потому что мог ответить на любой вопрос.
…Кум, оправдывая свое имя, стоит в прожариваемой солнцем полупустынной местности с редкой растительностью. Протекающая здесь река с таким же названием почти высохла. До приезда сюда город представлялся мне поселением с древними однотипными строениями медресе и семинарий, где учащиеся постигают ислам. Но на деле он оказался вполне современным: с парками и развлекательными аттракционами для детей, включая "чертово колесо". Это мы увидели утром, когда выезжали. В городе есть также светские высшие учебные заведения и большое количество исследовательских центров, работающих в разных сферах науки. Развита металлургическая, цементная и мебельная промышленность.
"Невеста без возраста". Чему учиться Бишкеку у Кашана?
А теперь дорога лежит в Кашан. Историки пишут, что его возраст исчисляется более 7 тысячами лет. Утверждают, что цивилизация Ирана начиналась именно с него. Более того, город называют "воротами цивилизации мира". Так или не так — не вдавалась в источники, однако после долгих километров пути по унылому однообразному пространству Кашан действительно возникает как город из персидской сказки, чудесным образом перенесенный во времени. Невысокие желтые кирпичные застройки, старинные крепостные стены-дувалы, массивные круглые башни с зубцами… Такое впечатление, что все это нанесено барханами и ими же ограждается от разрушения. Но нет — улицы покрыты асфальтом, и их черное гладкое полотно контрастирует со стариной песчаного цвета. Кашан богат историческими памятниками: садами, посаженными во времена шахов, мечетями, банями, дворцами аристократов… Именно в этом городе находится гробница шаха Аббаса I, называемого также Великим за вклад в могущество Персии.
Одну из статей дохода кашанцев составляет туризм, поэтому они стараются сохранить старину. Мы видели фрагменты почти разрушенных стен, но сохранивших арки, — их заключили в строгую рамку и сделали элементом нового здания. Видимо, так поступают, если строение восстановить невозможно. Этому бы поучиться нашим градостроителям и бизнесменам, которые уже стерли с лица Бишкека многие вполне добротные здания — свидетелей былых эпох. Более того, при возведении объектов в Кашане стремятся сохранить стиль древней архитектуры, выкладывая из желтых кирпичей удивительную мозаику стен, украшая фасады росписью на голубом фоне.
Хайруддин рассказывает, что в старину Кашан из-за его красоты именовали "городом-невестой", а вообще его название означает "дом, очаг". Город славится также своими коврами — они наряду с исфаханскими считаются самыми изысканными среди персидских. Любопытно, что пару лет назад из Ирана в Таджикистан отправили группу мастериц и они до сих пор находятся там — учат искусству ковроткачества.
Плов с кебабом или бозбаш-пити?
В историческом доме шаха Аббаса I сейчас кафе, в котором сохранили быт того времени. Интересно, что оно заполняет середину здания, представляющую собой как бы внутренний дворик. На галереях второго этажа и выше находятся всевозможные магазинчики, где торгуют местной продукцией — высушенными лепестками роз, настойками трав от различных болезней. Кашанцы знают старинные рецепты, к примеру, сочетание каких трав снижает уровень сахара в крови, если употреблять настойку из них три раза в день после еды. Рецептами, конечно, не делятся — на бутылках с прозрачной белой жидкостью только указание, от чего она. Стоит гроши — 2 доллара за литровую бутыль.
Обычно иранцы потчуют гостей пловом с кебабом. Это их коронное блюдо. В стране выращивается особенный тонкий рис, который в два раза дороже внешне похожих на него индийского и пакистанского. Нам рассказывают, что в каждой иранской семье два раза в день непременно готовится рис. К нему не обязательно подается мясо, можно потушить или пожарить баклажаны, лук, помидоры, бобы, яйца с зеленью, запечь в духовке или пожарить рыбу… — в зависимости от изобретательности хозяйки.
В бывшем дворце Аббаса I подают и плов, но лучше выбрать бозбаш-пити — это ароматное первое блюдо красивого золотистого — благодаря шафрану — цвета с нежными кусочками баранины, картошкой и нохутом. Каждая порция готовится отдельно в керамическом горшке. Иранцы объясняют: перелив бозбаш в чашку, нохут лучше оставить на дне горшочка, растолочь и есть отдельно, чтобы смаковать. К блюду подаются веточки молодого базилика и айран опять же в керамическом кувшине.
Вода уходит и приходит, а мосты стоят
Но летом воду разбирают на полив. Местные жители нам рассказывали, что существует проект спасения и реки, и мостов, поскольку пересыхание русла губительно сказывается и на них. Суть идеи в том, чтобы накапливать для полива воду из других источников и не трогать Зейянде. Однако наши собеседники выражали сомнение, что этот проект реализуется.
Наш отель выходил на реку в том месте, где через нее перекинут один из самых красивых и старых (более 400 лет ему!) мостов Си-о-Се-Поль. Кирпичи солнечного цвета сложены в двухъярусный ансамбль из 33 трех арок (отсюда и название). Видимо, река была настолько глубокой (и уж точно не пересыхала!), что создатели подняли их на такую высоту. Зейянде спокойно скользила меж пролетов, а люди наверху не только передвигались пешком или в повозках, но и разворачивали торговлю.
Исфаханцы рассказывают, что для возведения моста Аббас Великий использовал труд мастеров из Джульфы. Их потомки до сих пор живут в городе, один из районов которого носит название Новая Джульфа. Архитектор был христианином, поэтому число арок выбрал в честь прожитых Иисусом Христом лет. Бывало, река поднималась выше берегов, в таких условиях строили мост. Кирпичи обжигали тут же. Цемент, конечно, еще не был изобретен, и их скрепляли смесью яичного белка и алебастра. Лет 20 назад по Си-о-Се-Полю двигались и автомашины в сторону Шираза и обратно, но потом это запретили, чтобы сохранить шедевр архитектуры, и сейчас мост только пешеходный.
Весной мы видели, как с рассветом исфаханцы в одиночку или семьями стекались со всех концов города к реке: усаживались под сенью живописных деревьев или в галереях второго яруса моста и наблюдали, как меняется с восхождением светила поверхность воды, как лучи проскальзывают через арку и падают по ту сторону моста. Однако и сейчас, несмотря на то, что русло пересохло, жители тянутся к Зейянде — располагаются на скамейках или газонной траве и созерцают растрескавшееся дно, словно припоминают счастливые голоса, доносившиеся с катавшихся здесь по весне разноцветных лодок. Интересно, как при такой глубине лодки плывут?..
Вообще, иранцы — любители отдыха на природе. И весной, и в этот раз мы наблюдали, как они семьями, взяв с собой коврик, корзину с едой, самовар и устройство, похожее на примус, отправлялись в сад, парк, на берег ближайшего водоема. На площади Имама в Исфахане, куда мы попали ночью, было полно отдыхающих, невзирая на поздний час. Некоторые из них устраивались спать на газонах, несмотря на то, что завтра была суббота — первый рабочий день в Иране…
(Продолжение следует)
